Die besten griechischen Weine des ersten Halbjahres 2026

Griechische Weine
vor 17 Stunden
5 Min. Lesezeit

Vier Jahrzehnte alte Legenden neben Weinen, die gerade erst in den Handel kamen; Klosterweine vom Berg Athos neben einem Toskaner, der als Maßstab antrat: Im ersten Halbjahr 2026 sind 62 neue Verkostungsnotizen auf griechische-weine.info erschienen — 60 rote, zwei weiße, darunter auffällig viele Vertikalen. Nicht alles davon haben wir in diesem Frühjahr getrunken: Viele Weine stammen aus Proben der Jahre 2024 und 2025 und wurden erst jetzt digitalisiert. Es ist also weniger ein Saison-Tagebuch als eine Bestandsaufnahme unserer Highlights — die stärksten, ältesten und erzählenswertesten Flaschen, an einem Ort gebündelt. Ganz unten verlinken wir außerdem alle 62 Notizen auf einen Blick.

Alle Weine haben wir selbst verkostet und bewertet; die Punktzahlen stammen aus unseren eigenen Proben.

Internationale Maßstäbe

Ein ehrlicher Rückblick braucht Maßstäbe — deshalb standen auch ein paar Nicht-Griechen im Glas, an denen sich unsere Spitzen messen mussten: ein Merlot aus der Toskana und ein Shiraz aus Südaustralien. Der Galatrona stammt aus unserer großen Merlot-2021-Blindprobe, der St Henri aus dem Syrah-Trio.

Petrolo Galatrona 2021 – 97+ – Neben dem Saffredi 2022 lag dieser Merlot zunächst vorn, mit mehr Luft zog der Saffredi vorbei.
Penfolds St Henri Shiraz 2021 – 97 – Penfolds Gegenentwurf zum Grange reift zwölf Monate nur in großen gebrauchten Fässern, ohne jede Vanillepolitur neuen Holzes.

Syrah-Trio 2021

Das große Thema des Halbjahres war ein Flight dreier Syrahs desselben Jahrgangs aus drei Klimawelten. Wir breiten ihn hier nicht noch einmal aus — die ganze Geschichte (samt Penfolds St Henri) steht in Dreimal Syrah 2021. Nur die beiden Griechen kurz:

Manousakis Winery Nostos Syrah 2021 – 95 – Bei diesem kretischen Syrah ist der Nachhall stärker als der Geschmack, und die Grapefruit kehrt zurück.
Lacules Estate Syrah 2021 – 94+ – Das Küstengrundstück, auf dem dieser Syrah wächst, bekam ein österreichischer Architekt 1995 als Bezahlung für einen Kellerbau.

Große Vertikalen

Wenn man denselben Wein in mehreren Jahrgängen nebeneinander öffnet, nennt man das eine Vertikale — und dabei lernt man über ein Weingut oft mehr als aus zehn einzelnen Flaschen: Man sieht auf einen Schlag, was der Jahrgang ausmacht und was die Handschrift des Hauses ist. Im ersten Halbjahr kamen davon ungewöhnlich viele zusammen — von einem über vier Jahrzehnte alten Château Carras bis zu den Weinen zweier Athos-Klöster:

Château Carras Château Carras 1984 – 95 – Nach über vier Jahrzehnten beißt das Tannin noch immer, macht der Frucht aber Platz.
Château Carras Château Carras 1997 – 94 – Die Salzigkeit dieses 1997ers will nicht enden, so ausgeprägt kannte ich sie von keinem griechischen Wein.
Metochi Mylopotamos Epifanis 2016 – 93 – Wahrscheinlich reinsortiger Limnio: der Spitzenwein eines Athos-Klosters, mit Pflaume, erdigen Untertönen und guter Salzigkeit.
Ktima Gerovassiliou Avaton 2017 – 92 – Vier Jahre nach der Erstverkostung fällt eine Eukalyptus-Konzentration auf, wie sie bei griechischen Weinen selten vorkommt.
Ktima Gerovassiliou Avaton 2020 – 92+ – Aromatisch runder als der 2021er, viel Nougat, leicht zu trinken, doch das Tannin bleibt vordergründig.
Ktima Gerovassiliou Avaton 2021 – 92+ – Mit viel Luft kehrt sich das Bild um: der 2017er oxidiert rasch, der 2021er öffnet sich.
Château Carras Château Carras 2012 – 91 – Unter schlechten Bedingungen verkostet und deshalb mit einem Extrapunkt bewertet; eine neue Flasche ist fest eingeplant.
Metochi Mylopotamos Mylopotamos Red 2017 – 88 – Mönch Epiphanios belebte die Athos-Weinberge ab 1990 wieder; süßer Blütenduft in der Nase, kurzer Abgang.
Metochi Chromitsa Agathon 2017 – 87 – Halb Cabernet, halb Limnio, und doch kein klassischer Cabernet: in der Nase griechischer Bergtee.
Metochi Chromitsa Metochi Chromitsa 2017 – 87+ – Auf dem Heiligen Berg Athos dominiert Cabernet mit 65 Prozent: stallig, ledrig, noch sehr grobes Tannin.
Metochi Chromitsa Agathon 2006 – 85 – Ein 20 Jahre alter Athos-Wein mit erstaunlicher Säure bei 14,5 Prozent, Kräuter und Tee statt Pilznoten.

Griechische Spitzenweine

Die Königsklasse: griechische Rotweine, die international mithalten — mehrere davon aus unseren Merlot-Proben (Merlot 2021 · Merlots für graue Herbsttage) und den Weinen des Jahres 2022.

Christos Kokkalis Trilogia 2008 – 96+ – Reinsortiger Cabernet Sauvignon von der Westküste der Peloponnes, verkostet Seite an Seite mit dem Etos 2008.
Lacules Estate Merlot 2021 – 96 – Der Eukalyptus-Schwall in der Nase lässt diesen Merlot von der Peloponnes blind wie einen australischen Cabernet wirken.
Papargyriou Winery The Emperor 2021 – 96+ – 7,4 g/l Säure bei 15 Prozent Alkohol: dieser Merlot aus über 800 Metern Höhe wirkt nie schwer.
Ktima Biblia Chora Etos Semillon & Assyrtiko 2012 – 95 – Einer von nur zwei Weißen des Halbjahres, und der stärkere: Erst 2022 kam der 2012er in den Handel, im Glas steht er beinahe orange da.
Ktima Biblia Chora Etos Cabernet Sauvignon 2008 – 94+ – Biblia Choras Etos 2008 traf im Glas auf jenen Cabernet, dessen Geschichte das Gut später fortführte.
La Tour Melas Palies Rizes 2020 – 94 – Die über 100 Jahre alten, wurzelechten Agiorgitiko-Reben bei Nemea entdeckte Panos Zoumboulis erst 2013 wieder.
Domaine Hatzimichalis Merlot Alargino 2021 – 93+ – Hier füllte man 1989 Griechenlands ersten sortenreinen Merlot; der 2021er bringt Sanddorn und Marzipan zur Kirschmarmelade.
Jima Winery Dame Rouge III 2021 – 93+ – Diese Merlot-Reben wachsen auf 3,3 Metern Höhe, gekühlt allein von den Brisen des Ambrakischen Golfs.

Reise in die Vergangenheit

Und der Blick zurück: alte Nemea-Flaschen, die mehr Geschichten erzählen, als ihr Preis je versprach (mehr dazu in der Agiorgitiko-Verkostung).

Boutari Nemea 1998 – 90 – Einst in Irland für zehn Euro zu haben, ist dieser 1998er Nemea heute karamellbraun und voller Toffee.
Kourtakis Nemea 1990 – 89 – Das Trinkfenster dieser Massenmarkt-Flasche von 1990 schließt sich vermutlich erst 2029, bei 11,5 Prozent Alkohol.
Tsantali Nemea Reserve Epilegmenos 1993 – 84 – Epilegmenos war damals kein Marketingwort, sondern Vorschrift: mindestens drei Jahre Reife, je sechs Monate Holz und Flasche.
Kourtakis Kouros Nemea 1992 – 78 – Unter Schärfe und metallischen Noten liegt nach über 30 Jahren immer noch dunkle Pflaume.

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