Ktima Biblia Chora – Biblia Chora weiß 2025

Der Biblia Chora weiß ist der erste Wein, den Vangelis Gerovassiliou und Vassilis Tsaktsarlis nach der Gründung 1998 überhaupt gefüllt haben, Jahrgang 2001, und er trägt den Namen des Guts ohne Zusatz. Beide sind in Bordeaux geschult, Tsaktsarlis bei Denis Dubourdieu, und das Gut selbst bezeichnet diesen Wein als erste griechische Verbindung von Sauvignon Blanc und Assyrtiko. Im 2025er stehen 60 Prozent Sauvignon Blanc und 40 Prozent Assyrtiko im Glas, während meine Notiz zum 2020er noch 50/50 nannte – der Wein trägt inzwischen also mehr Sauvignon. Er wächst am Pangeon bei Kokkinochori nahe Kavala auf rund 380 Metern, auf steinig-kalkig-lehmigen, gut drainierenden Böden, biologisch bewirtschaftet und seit 2020 zertifiziert. Nach einem kurzen Schalenkontakt von einigen Stunden vergärt er kühl und temperaturkontrolliert im Edelstahl, ganz ohne Holz, und bringt es auf 13,5 Prozent.

Als Jahrgang war 2025 am Pangeon ein ruhiges Jahr, mit einem kalten, niederschlagsreichen Winter und im Juli und August einem Nachtabfall von 10 bis 15 Grad trotz Tageswerten über 35 Grad, gemessen an der gutseigenen Wetterstation. Genau diese thermische Schwankung ist der Mechanismus, der Aroma und Frische in solchen Weißen erhält.

Für mich ist das der exotischste Jahrgang dieses Weins seit langem, mit Papaya und Mango in der Nase, was man mit aller Vorsicht dem höheren Sauvignon-Anteil zuschreiben mag. Am Gaumen besticht er dann erst einmal durch seine Struktur, ein sehr schönes Spiel, guter Grip, der sich im Mittelteil entfaltet, ohne den Antrunk zu überschatten. Auf dem Abgang fließt er, mit einer Säure, die sich nicht in den Vordergrund drängt und ihn gerade dadurch trinkig macht.

Das ist ein Wein, der schon jetzt extrem fertig dasteht – kein Wunder, dass er mir mittlerweile in jedem griechischen Restaurant begegnet. Das passt auch zur Empfehlung des Guts, ihn in den ersten beiden Jahren nach dem Jahrgang zu trinken. Wer etwas möchte, das mehr Zeit zur Entfaltung braucht, muss zum weißen Ovilos des Hauses greifen, dem Sémillon-Assyrtiko, den ich im Jahrgang 2020 bei 93+ und 2022 bei 95+ gesehen habe.

Monica Larner hat den 2025er im Wine Advocate mit 91 Punkten bewertet, den 2024er mit 90 und den 2023er mit 89 – jeder Jahrgang einen Punkt höher als der davor. Den einzigen Vorgänger, den ich selbst festgehalten habe, den 2020er, hatte ich 2021 mit einem Jahr Flaschenreife bei 91+ im Glas; der 2025er ist für mich der bislang beste Jahrgang dieses Weins. In Griechenland kostet er 14,90 Euro. Für mich sind das 93 Punkte.