Domaine Costa Lazaridi – Château Julia Merlot 2023

Der Château Julia ist die sortenreine Premiumlinie der Domaine Costa Lazaridi, benannt nach Julia, der Frau von Costas Lazaridis, der die Serie gewidmet ist. Er ist nicht die Spitze des Hauses, aber für mich einer der ernstzunehmendsten griechischen Merlots, zumal in seinem Preissegment der letzten Jahre. Dieser hier ist zu 100 Prozent Merlot, wächst in der PGI Drama und reift rund ein Jahr in französischer Eiche, 40 Prozent davon neu. Costas Lazaridis gilt als Pionier des modernen Weinbaus in Drama, pflanzte dort 1979 seine ersten Reben und baute 1992 die Kellerei in Adriani. Die Rotweine des Hauses berät seit Jahren Michel Rolland.

Als Jahrgang steht 2023 in Drama bei 6,5 von 10 und damit unter dem Drama-Median von 7,0. Es war ein kühles, spätes und ertragsarmes Jahr, die phenolische Reife der roten Sorten hinkte hinterher, und es brauchte Geduld bis zur Lesereife. Das Erntebulletin erwartet von den Roten trotzdem eine lange Alterungsfähigkeit.

In der Nase ist er würzig, nicht so vanillelastig wie schon andere Jahrgänge, die ich hatte, aber doch mit ein wenig Weihnachtsgewürz. Michel Rollands Handschrift ist durchaus festzustellen. Am Gaumen dann ein guter Antrunk, fruchtig, kirschig und danach ganz viel Oliventapenade. So sortentypisch Merlot hat man selten.

Ganz anders war der 2020er, der letzte Jahrgang, den ich verkostet habe. Den sah ich im April 2022 mit zwei Jahren bei 93+ Punkten, und er drohte ein bisschen in der Beliebigkeit zu versinken, was die Sorte anging. Die Vanille dominierte damals, zumindest kurz nach dem Öffnen, noch sehr, und auf den ersten Blick hätte man ihn kaum für einen Merlot gehalten, dafür hatte er einen enorm langen Abgang. Der 2023er ist dagegen sortentypisch, dafür fällt er ein kleines wenig auseinander. Es ist nicht wirklich Komplexität, die Dinge stehen so ein bisschen nebeneinander, und es fehlt an Säurezug, der alles zusammenzieht. Deshalb überzeugt er mich nicht ganz so sehr wie der 2020er, der in Drama mit 8,5 auch aus einem deutlich stärkeren Jahrgang kam. Der Nachhall wiederum ist sehr lange.

Ich glaube nicht, dass er noch viel besser wird, aber das ist auch schon sehr beachtlich. Ich würde sagen, das ist ein Wein, der nach der Ernte zehn Jahre reifen kann, und ich glaube, bis 2033 hält er dieses Niveau. In Griechenland kostet er rund 22 Euro. Für mich sind das 92 Punkte.